Монтаж кровельных сэндвич-панелей своими руками начинаю не с подъёма листа, а с проверки нижнего яруса. На площадке под склад 12х8 м видел, как кровля пошла волной из-за перепада обвязки 18 мм. Панель толщиной 150 мм не выбирает такой прогиб, и замки в коньке расходились на 3-4 мм уже в первую осень. Поэтому сначала смотрим фундамент и опорную плоскость.
Монтаж сэндвич-панелей на фундамент: нижний узел
При монтаже сэндвич-панелей на фундамент соблюдаю правило: панель не должна лежать на бетоне. На ленту или свайный ростверк кладу отсечную гидроизоляцию из рулонного материала в два слоя, сверху ставлю обвязку из швеллера 120 мм или бруса 150х100 мм. Стеновую панель толщиной 100 мм выставляю с зазором 20 мм от наружной грани цоколя. После крепления саморезами с эластомерной уплотнительной шайбой зазор заполняю монтажной пеной и закрываю отливом. Перепад верхней кромки панели на длине 6 м не должен превышать 5 мм, иначе прогон ляжет на разные отметки, и на кровле получится щель по замку.
Проверка прогонов под кровлю
Под кровельные панели проверяю прогоны. Для панели толщиной 150 мм с минеральной ватой шаг прогонов беру не больше 3 м, чаще 2,5 м. Прогон из профильной трубы 100х50х4 мм или швеллера 160 мм должен быть ровным: допуск по плоскости ската плюс-минус 2 мм на 2 м. Если верхний прогон выпирает хотя бы на 5 мм, в этом месте замок не защёлкнется.
Инструмент и подготовка панелей
Для монтажа сэндвич-панелей без простоев на кровле должны лежать:
- шуруповёрт с регулировкой крутящего момента до 18 Н·м;
- бита под шлиц самореза;
- ножницы по металлу и сабельная пила;
- отбивочный шнур, рулетка, уровень 1 м;
- полиуретановый герметик и монтажная пена;
- запас эластомерных уплотнительных шайб и саморезов.
Плёнку снимаю с торцов и замков до подъёма. На лицевой стороне оставляю плёнку до конца монтажа. Если плёнку не убрать с замка, герметик не сцепится с металлом, и стык начнёт тянуть воду. Кровельная панель 150 мм длиной 6 м весит около 130 кг, поэтому подъём вручную допускаю только для панелей до 4 м и при высоте карниза до 3 м.
Самодельные захваты для монтажа сэндвич-панелей
Заводской захват для кровельных панелей рассчитан на 300 кг и имеет резиновые накладки. Если крана нет, делают самодельный захват для монтажа сэндвич-панелей. Берём два отрезка швеллера 60 мм длиной 250 мм, шпильку М16 с гайками и прижимную пластину из полосы 40х5 мм. На губки наклеиваем резину толщиной 8 мм. Рым-болт М16 привариваем сверху так, чтобы точка подвеса находилась над центром тяжести панели. Панель зажимаем на расстоянии 150-200 мм от торца. Перед подъёмом испытываем захват на весу грузом в 1,5 массы панели.
На площадке гараж 7х5 м поднимали кровельные панели 4,2 м толщиной 120 мм двумя самодельными захватами и ручной талью. Двое подавали снизу, двое принимали на кровле. Если панель длиннее 5 м, без крана или лебёдки с вылетом стрелы не работаю: панель начинает парусить и мнёт замки.
Раскладка и крепёж кровельных панелей
Кровельную панель укладываю от карниза к коньку. Первый лист выравниваю по отбивочному шнуру, свес за край прогона делаю 150-250 мм. Уклон ската для панели с минеральной ватой держу не меньше 7 градусов. Для пенополиуретановой панели допускается 5 градусов, но на практике меньше 7 градусов не советую: на малом уклоне любой дефект герметика даёт лужу в замке.
Каждую следующую панель накрываю замком предыдущую так, чтобы капиллярная канавка смотрела вниз по скату. Перед защёлкиванием наношу на нижнюю полку замка полосу герметика 5-8 мм. Не размазываю его по всей поверхности, иначе излишек выдавится наружу и притянет пыль. Саморезы вкручиваю в нижнюю точку волны профиля, где панель лежит на прогоне. Для панели 150 мм беру саморез 6,3х180 мм, для панели 100 мм хватает 6,3х130 мм. Длина должна заходить в прогон не меньше 30 мм.
Шаг крепления по краю листа 300 мм, по промежуточным прогонам 400 мм, на свесе и в коньке 250 мм. Эластомерная уплотнительная шайба после затяжки должна выступать из-под металлической шайбы равномерно на 1-2 мм. Если шайба продавлена до металла, саморез перетянут.
Конёк, свесы и примыкания
После укладки последнего листа остаются узлы, через которые чаще всего затекает вода. В коньке подрезаю панели по углу ската, оставляю между торцами зазор 30-50 мм. Заполняю его уплотнительной лентой из вспененного полиэтилена или пеной. Сверху ставлю коньковую планку на заклёпках 4,8х20 с шагом 300 мм. Под планку кладу самоклеящуюся ленту. Для отапливаемого здания оставляю в коньке вентиляционный зазор 40 мм, иначе конденсат пойдёт в утеплитель.
Карнизную планку завожу под нижнюю кромку панели и креплю к прогону. Торец фронтона закрываю планкой, между срезом панели и планкой оставляю 5 мм на температурное расширение и заполняю герметиком. Если панель резали по месту, срез закрашиваю ремонтной эмалью. Примыкание к стене выше кровли делаю через штробу 20х20 мм и фартук из оцинковки 0,5 мм. Фартук креплю дюбелями с шагом 300 мм, верхний шов промазываю полиуретановым герметиком.
Проверка после монтажа
Прохожу каждый стык после закрытия ската. Если замок не сошёлся на 2-3 мм, не стягиваю панели саморезами насильно. Поднимаю верхнюю панель, убираю попавший герметик или мусор и защёлкиваю заново. Перетянутые саморезы снимаю, отверстие заливаю герметиком и ставлю новый винт в 20 мм от старого отверстия. Плёнку с лицевой стороны снимаю сразу после монтажа, пока она не прикипела на солнце.
Монтаж кровельных сэндвич-панелей своими руками по прогонам с шагом 3 м у бригады из трёх человек занимает 80-100 квадратов за смену. Это при условии, что панели пришли раскроенными по проекту. Если резать каждый лист на высоте, скорость падает в два раза. Поэтому берите панели по размеру ската, а самодельные захваты и герметик готовьте до подъёма первого листа.
